顧鯤的反應和眼界，留給梁勁松的欣慰和驚訝，只能說是五五開。

一半是欣慰，因為他看到顧鯤并不是那種“少年輕狂、有了百億美金后飄得不知自己是誰”的瘋子。顧鯤好歹還是有逼數的，知道奢侈業的高壓紅線在哪里，絕對沒敢自創品牌。

自創品牌創得再好，叫時尚潮牌是有可能的，但不能叫奢侈品。

時尚潮牌的上限極限，也就是后世的ZARA、H&M、無印良品那個段位，沒有更大想象空間了。

不過，梁勁松感到的另一半驚訝，就在于顧鯤居然徹底看不上眼下那些還算火熱的香江品牌，一個都看不上，也不屑于入股和收購。

要知道，無論是香江鱷魚，還是依波路英皇周大福，在98年的內地客眼里，可都還是最炙手可熱的名牌呢，是成功人士的裝逼象征。

“您這是在賭內地客在短短幾年之內，就會暴富起來、再也看不上香江品牌？不覺得這些牌子穿在身上能夠顯身份？”梁勁松反問時，驚訝溢于言表。

98年的香江人，誰敢想短短十年八年后，內地人就不再以穿港牌為榮，至少一二線城市的人不再以穿港牌為榮。（部分三四線和農村市場的話，港牌還可以多維持十年身份，當然這里沒有任何歧視，只是說客觀陳述消費結構）

見顧鯤態度非常堅決，梁勁松兩手一攤：“這都看不上，那你只有考慮收購法國或者意大利牌子了，可我不認為那些國際一線大牌會愿意被黃種人的資本收購。我不是說他們有歧視，而是法國人的文化優越感太強了。”

顧鯤卻看起來比梁勁松更有信心：“不試試怎么知道？局勢是在變化的嘛，如果倒退五年，你敢說紀梵希和蘭姿這樣的法國牌子會考慮賣SHEN么？但是現在，一個已經賣了，一個正在談，所以說到底，還是錢的問題。阿諾特給紀梵希收購時候開的價格，是遠遠高于95年以前那些品牌的估值的。”

顧鯤舉的這兩個例子，可謂是90年代奢侈界并購潮的兩大代表，也算得上是風向標了。

買買買潮，就是始于95年的阿諾特買紀梵希。而第二個重要標桿，則是如今正在談判中的歷峰集團收購蘭姿。

（注：考慮到我的書都是男人看的，對奢侈業集團太不了解，稍微說一句。后世公認的全球三大奢侈集團，分別是阿諾特的LVMH、第二名的是歷峰集團，第三名的是開云。這三大集團開竅進入買買買模式的先后順序，也是跟實力成正比的，LVMH在95年就進入金融擴張并購模式，歷峰97~98才開始，開云反應最慢，21世紀初才開始瘋狂并購，所以它也最弱。

不過在服裝箱包領域，主要是LVMH和開云在競爭，第二名的歷峰比較置身事外，因為歷峰專注于珠寶和手表——如果是女頻文，這段話估計完全不用寫，女頻小吊帶讀者肯定個個對這些買買買知識如數家珍）

梁勁松下意識提醒：“紀梵希是法國人買法國人，沒有外國人介入，不會有損法國人的文化自尊。”

顧鯤聳聳肩：“但蘭姿是瑞士人買法國人。”

蘭姿這個牌子，雖然在華夏名聲不大，不過歷史卻是足夠悠久的，人家1876年就創牌了。或者說，歷峰集團的收購風格，就是盯著歷史悠久去的。從自家嫡系的1755年的手表牌子康斯坦丁開始，積家伯爵朗格一堆的都是19世紀的貨色。

珠寶大牌卡地亞后世也是歷峰集團旗下的，也是1850年代的150年老牌了，不過98年卡地亞還沒有遭到歷峰毒手，還是完全不沾金融市場自主經營的。

梁勁松看顧鯤分析得這么錙銖必較，意識到顧鯤絕對是認真的。

“好吧，雖然我想說，被瑞士人買，和被黃種人買，給法國佬的心理落差是